Der Dritte Dakar

habe...insgesamt ca. 8 schichten von teils verschiedenem material.

Wenn Du acht! Schichten drauf machst, rostet der nie wieder! Egal was für ein Zeugs und in welcher Reihenfolge du es aufträgst. Da sollte selbst Kuhmist funktionieren.

Kommt aber drauf an, was die Kuh für Futter hatte... ;o))

Auf dem Antennenstab sitzt eine Mutter und darunter ein schwarzes Plastik- / Gummiteil. Nach dem Lösen der Überwurfmutter (glänzende Metallhülse) kannst Du das Plastikteil entfernen und somit Kotflügel und Antenne trennen.




Ansonsten geht auch Flex, Vorschlaghammer, Bagger oder manchmal auch Gabelstapler - komm rum und ich zeigs Dir....

Die hinteren Schrauben kann man nur ausbohren

Wenn er ohnehin völlig gerupft ist, würde ich Rahmen und Karosserie trennen.
Eisstrahlen ist eine gute Idee.

Ich schließe mich da an, zumal du bei einer Trennung dann doch noch mehr siehst ob wirklich alles ok ist.
Trockeneisstrahlen ist eine gute Technik, ein andres Verfahren arbeitet mit Backpulver. Was man auch noch in Betracht ziehen könnte, wären galvanische Verfahren, da würde mit einer Lauge erst alles abgelöst und dann mittels Galvanik Oberflächen beschichtet, z.B. mit Zink.
Ich würde das Kosten Nutzen Verhältnis für mich selbst bestimmen und dann entscheiden.
In der Vergangenheit wurden z.B. im Galantbereich Erfahrungen mit Trockeneisstrahlen gemacht. Seinerzeit gab es Probleme einen Termin für so etwas zu bekommen, weil die ausführenden Firmen eigene Vorstellungen von erhaltenswerten Fahrzeugen hatten bzw. einfach gut mit Aufträgen aus Richtung Porsche u.ä. versorgt waren.

Zusätzlich hat das Verfahren auch Einfluss auf die weiteren Arbeitsschritte. Nach dem Trockeneis macht man üblicherweise eine Tragschicht mit Brunox Epoxy, das Problem sind bei Rahmenprofilen deren Hohlräume, da kommt das Eis eher nicht hin und dadurch wäre alles hauptsächlich nur äußerlich. Wenn du schon so viel Geld für so etwas anfasst, dann solltest du alle Schritte vorher durchplanen, du kannst kaum etwas selber machen und die Firmen die das ausführen müssen das für dich passend wollen und können.

Solche Trockeneisstrahlgerätedingsbumsdinger gibt es bereits für nen schmalen Taler. Also das ist kein Hexenwerk und die Anschaffung lohnt sich definitiv !!!!!

sandstrahlen würde ich auch vermeiden wo es geht am auto. trockeneisstrahlen macht allerdings wirklich nur gut sauber und nicht viel mehr. rost kriegste damit nicht wirklich weg und noch gut haftende farbe auch nicht. was das trennen vom rahmen und karosse angeht ist das am ende ne kostenfrage. natürlich kann man viel besser arbeiten, wenn man überall rankommt. logisch.
bei zumindest dem pajero classic...also meinem...scheint es allerdings 2 bodenbleche zu geben, oder zumindest sich großräumig überlappende bleche. ich hatte im bereich direkt hinter der rücksitzbankbefestigung relativ dicht an den radkästen jeweils durchrostungen, die man von unten gar nicht gesehen hat. im innenraum allerdings wars auf ner fläche von ca. 2x10 cm komplett durchgerostet.
guck auch mal, wenn das bei deinem auch vorhanden ist, in den hohlräumen im innenraum wo das bodenblech hinter den vordersitzen hochkommt. da gibts beim langen pajero ne stauklappe mit 2 öffnungen recht mittig für den wagenheber und so. da war bei meinem leichter rost drin und vor allem gibt es auch öffnungen rechts und links daneben. auch da wars bei mir schon rostig. mechanisch kannst du da allerdings wenig ausrichten, weil man schlicht nicht rankommt.

Wie immer, kommt auf die Leidensfähigkeit und den Geldbeutel an.
Da es nur 50 Stück gab, könnte man ja über das Wellnessprogramm nachdenken.
Das ist dann aber eben sehr umfangreich, und dann müssen wirklich die Teile raus und der Aufbau runter.
Schau Dir mal den Thread vom Terror-Cabrio an. Da wird viel in dem Zusammenhang beschrieben.

Wegen dem Stahlen... Nicht Umsonst gibt es locker 100 verschiedene Materialien, mit welchen man verschiedene Ergebnisse erzielen kann... Also man kann nicht einfach grundsätzlich sagen, dass Trockeneis ne tolle Sache ist. Ja, das ist zwar "Minimalinvasiv", aber es geht im Zweifel nicht das weg, was Du weghaben willst...
Ich hatte schon Teile, da musste dann wirklich mit Korund u.ä. gearbeitet werden, damit das wieder "blank" wurde.
Also wie so oft... Schauen, Probieren, und das Beste daraus machen...

BTW -> Selbst mit 16 Bar Druckluft kommt man schon erstaunlich weit. Ganz ohne Strahlmaterial... ;o))

Keine Experimente an der Stelle, dafür sind die Fahrzeuge zu schade und zu selten.
Den Aufbau der Schichten hatte ich irgendwo schon mal beschrieben. Das scheint sich auch als sehr gut zu bewahrheiten, bzw. zu bewähren.
Marko hat grad auch gute Erfahrungen mit dem Grundaufbau "Brunox epoxy" gemacht. Ich denke er wird irgendwann auch mal hier was dazu berichten, sofern er mag. Bilder davon habe ich schon gesehen, schaut gut aus.

Ein "Lack" ist in meinen Augen NICHT das Mittel der Wahl. Bei Bedarf und auf Wunsch kann ich das nochmal ausführlicher darlegen, kein Problem. Aber heute nicht mehr, und morgen nicht gleich... ;o))

VG; G

na am ende preist ja jeder das zeug an mit dem er gute erfahrungen gemacht hat. wie gero gesagt hat, habe ich auch gerade erst brunox epoxy zum ersten mal verarbeitet. schade das ich das zeugs nicht schon vorher kannte. im prinzip ist das ganze ja so einfach wie genial. epoxy in der dose mit ein bisschen rostumwandler drin. ich habe es aus der spraydose verarbeitet. das geht wirklich einfach und wandelt eben nicht nur den rost, sondern packt gleich ne schutzschicht drauf. ich denke nach der ersten vernünftigen schicht sind die weiteren schichten nurmehr dazu da, mehr epoxy als schutz draufzutun. das ergebnis ist jedenfalls ne schwarze schicht gewandelter rost mit ner glatten durchsichtgen schicht epoy drüber. ich habe 3 durchgänge gemacht und denke auch das reicht locker, denn da kommt ja noch lack drüber.
da ich halt gute erfahrungen mit brantho korrux gemacht habe, wirds das auch bei mir wieder. das zeug hält was aus, haftet wirkjlich gut und bleibt leicht elastisch...was gerade am rahmen den vorteil hat, dass es auch arbeiten kann, wenn der rahmen sich mal etwas verwindet.
dazu ist es leicht zu verarbeiten und braucht auch nur geringe vorarbeit. gepinselt gibt es zwar nicht die allerschönste optik, sieht aber viel besser aus als rost. optisch besser wirds gerollt oder gesprüht. entweder 2 durchgänge gepinselt oder 3 gerollt oder 4 gesprüht und zum schluss ne schicht dicken wachs und dann ist da ruhe. der nachteil von brantho korrux ist, wenn man es mal wieder runterhaben will, schleift es sich extrem schlecht ab, da es eben leicht elastisch bleibt und daher extrem viel schleifmittel verbraucht.

vielleicht gibts was besseres als brantho korrux...aber das kenne ich nicht.

das man bei der vorbereitung vor der ersten beschichtung den rost manuell sogut es geht abträgt setze ich mal voraus.

Was es original gibt, würde ich selbst definitiv in original nehmen. Aber eher aus "Prinzip", es gibt natürlich bessere Alternativen. Aber ganz ehrlich, auf die paar EUR für Mitsu-Teile wird es wohl nicht ankommen.
Bei den Bremsen gibt es einige Anbieter, welche wirklich auf Zuruf gute Produkte herstellen, aber ich würde - sofern lieferbar - bei Originalteilen bleiben. (Sonst bitte melden, wenn original nicht geht).
Bei den Spritleitungen könnte man über Polyamid nachdenken. Wird auch gerne "Tecalan" genannt, ist aber an der Stelle irrelevant.
Das Zeug wird von mehreren Herstellern verkauft. Wichtig ist nur, dass es auch "Bio-Sprit" verträgt. Steht aber alles im jeweiligen Datenblatt.
Der Unimog wird komplett mit diesen Leitungen mit Druckluft versorgt. Wir reden von bis zu 18 Bar. Die Leitungen sind wirklich gut... Und eben auch für Sprit freigegeben.
*Sollte* jemand bei der HU sehr genau hinschauen, ist natürlich beim Pajero das evtl. H-Kennzeichen in Gefahr. Aber ... naja, ich glaube eher nicht. Die TÜV-Leute haben eher wenig Plan von so Sachen... ;o)