Warte mal auf Ralffine1966, der hat das gerade bei seinem G durch und kann dir Einzelheiten sagen...;)

Trockeneis ist eine sehr "schonende" Methode, d.h. man schadet dem zu strahlenden Teil so gut wie nicht, bekommt die Oberflächen idR recht schön hin... ABER: starke Verschmutzungen, Rost, Korrosion, Oxidation, usw. gehen mit Trockeneis oft nicht weg. Ich hab immer mal wieder Teile die dann gnadenlos zum Sandstrahlen müssen um wieder "sauber" zu werden.

Aber die Reihenfolge von "schonend" zu -> "grob" wäre:
Trockeneis -> Kugel/Glasperlen -> Korund -> Sand/Schlacke

Ist ne Wissenschaft für sich, daher lass ich das meist machen.

Noch ein Praxistipp für den Unterboden und die tragenden Teile:
Mit einer Stahlbürste und Schleifpapier alles entfernen was da nicht hingehört. Wenn die braune Pest halbwegs runter ist, dann alle Innenräume mit MikeSanders "fluten", alle Oberflächen "außen" mit TimeMax 300 oder TimeMax Color bestreichen. Dann ist Ruhe. Nach meiner Erfahrung braucht man nicht aufs blanke Metall runter, es reicht, wenn der Rost weitgehend weg ist und dann eben durch das Fett/Wachs kein (Salz)-Wasser mehr drankommt.

Hmm - das ist schwer zu beantworten...
Wenn jemand Erfahrung hat, mit der Strahlpistole und umgehen kann, nicht grad mit vollem Druck strahlt, dann wird er wenig in der Peripherie kaputt machen, bzw. wissen wann was besser abgedeckt wird. Ich baue Teile zum Strahlen immer auseinander. Am Fahrzeug direkt hab ich noch nie gestrahlt.

Genau daher habe ich mich auch dazu durchgerungen, meinen V20 im Sommer hinten "Teil zu zerlegen" um besser an alle gefärdeten Stellen hinzukommen. Grad der Tank muss halt raus, wenn man überall hinkommen will.
Von daher wird die Antwort auf Deine Frage wohl unangenehmer weise wohl lauten:
Wenn das Strahlen mit Eis den Rost (und anderen Gammel) nicht weg bekommt, dann wird es ne richtige Schraubaktion und es muss mit Korund oder Sand gestahlt werden. Dann ganz WICHTIG: Alles abdecken was nicht gestrahlt werden soll! Das Zeug geht durch nen Schlauch wie nix...

Hallo Pajero,

habe genau diese Aktion vorletztes Jahr auch gemacht, Nargero hat Recht:

Nachdem ich Stoßstangen und diverse Bleche abgebaut hatte um die Kiste zum Eisstrahlen vorzubereiten, habe ich die vielen Falze, Punktschweißungen, angeschweißten Halterchen usw gesehen, wo du mit Eisstrahlen garantiert nie überall hinkommst. Du gibst viel Geld dafür aus und hast nach ein paar Jahren wunderschön lackierte Halter, die von einem wunderschön lackierten Rahmen abfallen, weil du den Rost an/in der Schweißnaht nicht wegbekommen hast!

Statt dessen hab ich abgebaut und grob entrostet was ging, die Teile mit Liquid Fluid behandelt, eingefettet, alles zusammengebaut und nochmal gründlich mit LF eingesprüht. Ein paar Wochen einwirken lassen dann mit Mischung aus Fluid Film Gel (dickes Fett) verdünnt mit LF großzügig eingesprüht. Auto war im Winter abgemeldet, nächstes Frühjahr war der braune Rost schwarz und blätterte so ab. Nochmal die Mischung drauf, erstmal Ruhe. Mike Sanders ist wohl besser, gerade im Winter weil zäher, aber nicht so einfach zu verarbeiten.

Kann dir nur dringend empfehlen den Tank aus zubauen - kein Problem wenn AHK und Stoßstange ab sind und das Ding leer ist. Vom Tankgeber nur Kabel und Schläuche abziehen, Wagenheber drunter, Schrauben los und langsam absenken. Der Tank besteht aus zwei Halbschalen, da wo die miteinander verschweißt sind zieht sich rings um den Tank ein feiner Spalt rum - und dadrin sit.zt bei dir bestimmt auch der Rost. Vielleicht bekommst du ihn mit Fertran weg, kannst es bloß nicht kontrollieren. Auch mit LF tränken, dann reichlich Gel in den Spalt schmieren. Danach kannst du lackieren natürlich vergessen, also habe ich den Tank und alle großen abbaubaren Bleche mit LF grundiert und anschließend mit schwarzem Fluid Film gespritzt. Sieht gut aus und wenn du alle paar Jahre mal LF drübernebelst sollte es auch elastisch bleiben.
Guck dir die Spritleitung Tank-Filter genauer an, wahrscheinlich schon angegriffen im Tankbereich: rostiges Stück absägen und durch Benzinschlauch mit Klemme ersetzen.
Bei meinem sah auch der Tankstutzen übel aus: sitzt in einer Dreckecke, die nie jemand sauber gemacht hat.

Viel Erfolg, es lohnt sich

Jenny

ich kann da nicht allzuviel wissen beisteuern...aber kaufen würde ich hier: korrosionsschutz-depot.de/
da gibts auch viel infos und empfehlungen zu den produkten.

Hi Pajero,
Kommt mir alles so verdammt bekannt vor...

Zum Rahmen / Hinterbau:
Wenn du schon mit dem Gedanken spielst, den Rahmen aufzuschneiden, würde ich erst mal etwas anderes versuchen: Den dicken Rost schonungslos abklopfen mit Stemmeisen, Schraubenzieher, Spachtel, Hammer, was gerade am besten wirkt. Geh mal davon aus, dass es innen eher noch schlechter aussieht als aussen - das merkst du am Klang des Hammers bzw. wenn sich das Blech unter den Hammerschlägen verformt. Dann bleibt dir nichts anderes übrig als aufzuschneiden und zu schweißen.
Wenn du Glück hast ist der Rahmen noch nicht weich. Ein Teil des Rostes in den Holmen hat sich durch das Klopfen gelöst. Stoßstangen v und h ab, alle Löcher im Rahmen mit Panzerband ankleben, GROSSEN Kompressor (für Presslufthämmer) besorgen, dicken Luftschlauch hinten in die Rahmenenden stecken, abdichten und gut!!! festmachen - gibt ne fürchterliche Sauerei aber der ganze lose Rost und Dreck wird vorn aus dem Rahmen rausgepustet.

Habe dann wie gesagt innen und aussen Korrosionsschutzöl Liquid Fluid gesprüht weil das -anders als Mike Sanders - auch bei kalten Temperaturen überallhin kriecht. Du musst nur dafür sorgen, dass langfristig genug Nachschub da ist um die Rostunterwanderung weiter fortzusetzen, deshalb nach einigen Wochen nochmal LF dünn rein/drüber und mit NAS oder Mischung LF/Gel hinterher. Es gibt auch Leute, die im zweiten Gang gleich Mike Sanders auftragen - ich habe sicherheitshalber den Zwischenschritt NAS eingeschoben. Kannst dann auch Vaseline oder Seilfett nehmen, ist eine Glaubenssache.
Spritzen mit einer Druckbecherpistole geht hervorragend (mit Düse und Sonde vom Korrosionsschutz-Depot)
Da das LF evt verschiedenen Gummiteile angreifen kann (z.B. Motorlager), habe ich die vor der LF-Behandlung dick mit Vaseline eingeschmiert - gab keine Probleme, im Gegenteil, das Gummi hat sich gefreut, lebt wieder richtig auf. Mit dem Rest Vaseline kannst du übrigens sämtliche Tür-, Fenster- und sonstige Dichtungen einschmieren. Die werden's dringend nötig haben...

U-förmige Umfassung:
Richtig, die Schweißnähte sind so. Müssen auch so sein genau wie die Form und Verschweißung der vielen Verstärkungsbleche, Halter usw.: sogenannte biegeweiche Verbindungen. Wären die anders angesetzt oder verschweißt hättest du jede Menge Spannungsrisse im Rahmen.
Ach ja, überall sitzt da natürlich der Rost, auch wenn du ihn nicht siehst....

Rostumwandler / Korrosionsschutzfett:
Überleg dir gut was du erreichen willst: Kriecht der RU die Innenwände der Holme hoch?, in alle Spalte? Mit RU kannst du die Holme nicht "fluten". Mach vorher selbst Versuche mit einem rostigen Blech.

verrostete Halter:
Die stabileren Halter vom Handbremsseil u.ä. kannst du mit Primax, Essigsäure oder so entrosten konservieren und weiterverwenden.
Die fimschigen Dinger, an denen z.B. die ABS- Sensorleitungen befestigt sind oder die Steuerleitung der Diffsperre, schmeiß weg. Wickel an der Stelle einen Streifen Fahrradschlauch um die Leitung und mach sie mit einem Kabelbinder am Längslenker fest. Ein Ende des Gummistreifens lochst du und ziehst den Kabelbinder dadurch. Im Netz findest du spezielle Binder, die haben so etwas wie einen kleinen Anker. Wenn du die Ärmchen etwas kürzt, kannst du den "Anker" in die Gewindelöcher der ursprünglichen Befestigung einklicken. Hält bombenfest, die Leitungen sind gegen Durchscheuern geschützt und ausserdem elastisch gelagert. Mit etwas Vaseline auch noch korrosionsgeschützt. Mein TÜV-Onkel fand das eine "durchaus praktikable Lösung" und gab seinen Segen dazu.


Wenn du noch Fragen hast, melde dich. Muss mal suchen - irgendwo habe ich damals diverse Links gespeichert bezüglich Rost.

Jenny